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Lolo Fellous - Tazmani92
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 REUSSIR SON PREMIER AQUARIUM

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Tazmani92
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MessageSujet: REUSSIR SON PREMIER AQUARIUM   Mar 30 Juin - 21:40

Un aquarium est la reconstitution d'un milieu de vie où chaque habitant doit trouver les conditions idéales pour y vivre longtemps et même se reproduire.
Voici quelques conseils qui vous aideront dans votre installation. Sachez qu'un bon entretien de l'aquarium est un facteur essentiel de réussite.

L'EMPLACEMENT DE L'AQUARIUM
Il faut y réfléchir à l'avance car tout déplacement est difficilement envisageable une fois le bac rempli qui pèse 2 fois son volume.
En effet un bac de 200L pèsera 400 kg une fois rempli, un bac de 100L pèsera 200 Kg et ainsi de suite.
L'endroit choisi doit être calme pour éviter de stresser les poissons qui deviennent sensibles aux maladies en cas de stress.
Il faut éviter un emplacement où le bac sera directement exposé aux rayons du soleil, sous peine de voir se proliférer toutes sortes d'algues.
En résumé : évitez un endroit de passage (Votre entrée) et face aux fenêtres (rayons directs du soleil)


LE VOLUME DU BAC
Les néophytes préfèrent débuter modestement en choisissant pour premier achat un bac de 40 à 60 litres.
Cela semble sage pour commencer à se familiariser avec les aspects techniques de l'aquariophilie, mais les petits volumes sont souvent à l'origine de déconvenues.
Un bon équilibre biologique est difficile à maintenir dans un aquarium de petite contenance.
Aussi il est bon de débuter avec 100 litres minimum .... mais cela est tout à fait possible dans un volume plus restreint à condition d'être vigilent et exigent quant à l'entretien de son bac.


LE SUPPORT
En premier lieu on vérifiera que le support (meuble) prévu est en rapport avec la taille du bac.
Comme indiqué plus haut, le poids d'un aquarium en fonctionnement est bien supérieur à celui que son volume extérieur peut laisser supposer.
Si 200 Litres d'eau représentent 200 Kg, il faut y ajouter le poids des décors, du sable, des équipements (filtre interne + chauffage) et le verre.
Pour s'accorder une marge de sécurité lors du calcul du poids total d'un aquarium, il est recommandé de doubler le poids du volume d'eau.
Ainsi un aquarium de 100 litres pèsera 200 Kg une fois rempli, un aquarium de 60 litres pèsera 120 Kg, un de 600 litres pèsera plus de 1000 Kg, soit 1 tonne.
On trouve dans le commerce des meubles adaptés à tous les cas et toutes les tailles de bacs.
Ne négligez pas le meuble, ce n'est pas ce qui coûte le plus cher en aquariophilie.

L'INSTALLATION
Il faut veiller à l'horizontalité de l'ensemble à l'aide d'un niveau à bulle si possible.
Il est fortement recommandé de placer une plaque de polystyrène de 2cm d'épaisseur environ entre le fond de l'aquarium (sous l'aquarium) et le meuble où il sera posé.
Cela évitera une cassure de la vitre du fond en cas d'irrégularité du verre et aussi aidera à l'absorption des vibrations lorsque vous marcherez à côté par exemple ou encore lorsque vous fermerez les portes du meuble, si votre meuble est équipé de portes.
Il est important de bien nettoyer votre aquarium avant de procéder à sa mise en eau afin de supprimer toute poussière ou saleté. Cela peut se faire à l'aide d'une éponge humide .. surtout n'utilisez aucun produit ménager (Alcool - eau de javel - lessive - produit pour les vitres) et pas d'eau très chaude qui risquerait de casser le verre qui ne supporte pas un choc thermique important.
Il est bon également de tester l'étanchéité de votre bac en le remplissant entièrement puis en le laissant ainsi pendant 24h.
Si vous n'apercevez aucune fuite c'est que tous les joints sont étanches.
Après ses pré-requis, vous pouvez commencer l'aménagement de votre aquarium.

LE SOL
Il est conseillé et même recommandé pour un bac bien planté (Américain et Asiatique) que le sol soit composé d'un sol nutritif (engrais et terreau).
Les bacs africain (Tanganyika et Malawi) sont pratiquement dépourvus de plantes, ils peuvent donc se passer de sol nutritif ... uniquement du gravier ou du sable suffira à la composition du sol.
Pour les bacs bien plantés il faudra prévoir une sous-couche à base de terreau et d'engrais ... le tout sera ensuite recouvert de sable ou de quartz.
Il est important de bien rincer le sable avant de l'introduire dans le bac afin de le débarrasser de sa poussière issue des frottements entre les grains durant le transport.
Le gravier (sable ou quartz) est proposé de différentes couleurs et granulométries, à vous de choisir celui qui conviendra le mieux.
Personnellement je trouve le sable de Loire d'un aspect plus naturel que le quartz.
Une couche de sable de 3 à 5 cm d'épaisseur est indispensable, c'est là que vont siéger en partie les colonies de bactéries chargées de dégrader les substances nocives issues de la décomposition des restes de nourriture, des excréments et des animaux ou végétaux morts.
Le sable de chantier ou tout autre matériau qui n'est pas conçu pour l'aquariophilie est à proscrire car il peut contenir des substances toxiques. Il en va de même pour le gravier aux arêtes trop vives qui peut causer des blessures aux poissons fouillant le sol (Corydoras).
Il est intéressant de créer une pente sur le sol allant de l'arrière vers l'avant .. ainsi les saletés glisseront vers le devant du bac et seront plus faciles à retirer lors du nettoyage, aussi cela donnera un effet de profondeur une fois le bac rempli d'eau (effet loupe).








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MessageSujet: Re: REUSSIR SON PREMIER AQUARIUM   Lun 6 Juil - 20:32

LES ELEMENTS DU DECOR
Le décor peut être constitué de matériaux artificiels et/ou naturels. Cela dépend de votre goût personnel et de votre budget.
Personnellement je proscris les matériaux artificiels afin que le rendu soit des plus naturels possible... mais chacun fait selon ses goûts et son budget.
Sachez tout de même que les décors artificiels sont très chers.
Une racine véritable qui coûterait par exemple 30 euros en coûtera 60 si elle est résine.
L'avantage d'un décor artificiel est le poids .. beaucoup plus léger.
Les décor sont utiles pour camoufler le matériel (chauffage - filtre) mais surtout comme cachettes et site de ponte.
Une femelle guppy par exemple a besoin de s'isoler pour pondre ses petits .... une grotte ou la cavité d'une roche peut tout à fait lui convenir pour pondre en toute tranquillité.
Aussi un poisson intimidé par un autre peut trouver refuge derrière une pierre ou sous une racine.

Les pierres (ardoise, granite, basalte, grès, quartz ou lave) conviennent à tous les poissons.
Pensez seulement à vérifier qu'elles ne soient pas calcaires, car ce dernier fait augmenter la valeur du pH et votre eau deviendra avec le temps alcaline (dure).
Si vous maintenez des poissons Africains (Tanganyika ou Malawi) alors les pierres calcaires peut être recommandées pour justement faire monter votre pH afin d'obtenir une eau plus dure (pH supérieur à 7)
Pour vérifier si une pierre est calcaire, versez dessus quelques gouttes de vinaigre .. si ça mousse c'est que votre pierre est calcaire.

Le bois (racine) est souvent proposé dans les commerces spécialisés. Les racines de tourbe de marécages conviennent à la plupart des bacs hormis ceux destinés aux poissons des grands lacs africains (Tanganyika et Malawi) car elles ont séjourné durant des siècles dans un milieu acide et feront baisser votre pH, modifiant peu à peu votre eau, en eau douce ou acide (pH inférieur à 7).
Il est recommandé de faire bouillir votre racine avant de la plonger dans votre bac, et ce pour 3 raisons :
Raison 1 : La débarrasser de tout champignon ou mauvaise bactérie.
Raison 2 : La gorger d'eau, lui permettant ainsi de couler et non de flotter dans votre bac.
Raison 3 : Libérer le maximum de tanins, évitant ainsi de colorer votre eau
Il est bon également de la brosser à l'aide d'une brosse non métallique pour la débarrasser de tous morceaux tranchants.

L'utilisation de morceaux de bois ramassés en forêt ou dans la nature est à proscrire afin d'éviter l'intrusion de parasite(s)


LES EQUIPEMENTS TECHNIQUES
Plusieurs éléments sont indispensables au fonctionnement de l'aquarium. Pour débuter il est préférable d'acquérir un bac tout équipé.


LE CHAUFFAGE : La majorité des poissons d'aquarium proviennent de régions tropicales, ils sont habitués à évoluer dans des eaux ayant une température voisine de 24°C.
L'aquarium doit donc être muni d'une résistance chauffante appelée aussi :"Thermoplongeur".
Tous les systèmes actuels combinent résistance et thermostat, enfermés dans un tube de Pyrex. la température est réglable grâce à une molette située à l'extrémité supérieure, une échelle graduée en degrés centigrades permettant de l'ajuster à la valeur souhaitée.
Ces chauffages étanches sont conçus pour fonctionner UNIQUEMENT sous l'eau et ne doivent JAMAIS être utilisés à l'air libre au risque que le verre casse.
Plusieurs puissances sont disponibles en fonction de la taille de l'aquarium. En règle générale il faut utiliser un appareil produisant 1.5 watt par litre d'eau pour un bac situé dans une pièce non chauffée et 1 watt par litre d'eau dans le cas contraire.
Pour un bac de 60 litres il faudra utiliser un chauffage de 60 watts dans une pièce chauffée et un de 90 watts dans une pièce non chauffée.



LA FILTRATION : De la filtration dépend en grande partie l’équilibre biologique de l’aquarium. Elle a pour fonction d’éliminer les impuretés en suspension dans l’eau (déjections des animaux, surplus de nourriture, débris végétaux).

Ces substances sont emprisonnées par un ou plusieurs matériaux au travers desquels l’eau circule. Les matières filtrantes renferment des colonies de bactéries qui interviennent dans la dégradation de substances nocives .. c’est la filtration biologique.
Les matériaux de filtration sont le sable, l’argile cuite, la laine de Perlon, les pierres de lave, les tubes de céramiques ou des dérivés de polymères comme des pièces hérissées de pointes évidées ou des blocs de mousse de polyuréthanne.

Les filtres extérieurs :
Souvent utilisés par manque de place dans les aquariums ou pour libérer de l’espace, ils s’avèrent très efficaces. Ils sot le plus souvent composés d’une pompe à eau surmontant un réservoir cylindrique qui contient plusieurs couches de masses filtrantes, comme de la laine de Perlon, de la mousse, ou des tubes de céramique (voir toutes ces masses combinées).

Ce système de filtre laisse tout le volume du bac aux poissons. Le filtre se loge sous l’aquarium (souvent dans le meuble).

Les filtres intérieurs :
Recommandés aux débutants, ils sont continuellement perfectionnés. Leur principe repose sur une pompe qui aspire l’eau souillée à travers une masse filtrante (la plupart du temps de la mousse uniquement) et la rejette dans l’aquarium après épuration.
Le commerce propose des filtres munis de bloc de mousse, mais on peut en obtenir des plus sophistiqués qui associent plusieurs matériaux que l’eau traverse successivement.
Certains boitiers combinent même plusieurs fonctions, comme la filtration, le chauffage et l’aération. De nombreux aquariums sont proposés avec un bloc de filtration intérieur, incorporé.


L’AERATION : La pompe à aire s’avère utile durant les grandes chaleurs, lorsque la hausse de température réduit la quantité d’oxygène dissous dans l’eau.
Son emploi est également conseillé en cas de surpopulation. Les poissons ont eux aussi besoin d’oxygène, qu’ils absorbent grâce à leurs branchies.
Cette pompe envoie de l’air dans l’aquarium par l’intermédiaire d’un tuyau dont l’extrémité est munie d’un diffuseur (petit cube de céramique poreux).
La pompe doit être placée au dessus de l’aquarium. Cette précaution est indispensable car en cas d’arrêt de l’appareil, l’eau peut être refoulée hors du bac si le système n’est pas doté d’un clapet anti-retour.


L’ECLAIRAGE : S’il n’est pas indispensable aux poissons, il est essentiel à la bonne santé et croissance des plantes. Dans les aquariums la lumière est essentiellement fournie par des tubes fluorescents, appelés NEONS. Seuls les tubes de type Horticole émettent les longueurs d’onde indispensables à la synthèse chlorophyllienne et à l’assimilation des substances nutritives.
Les tubes sont à fixer sous le couvercle de l’aquarium dans une galerie pourvue de réflecteurs concentrant les rayons lumineux vers l’eau (A proscrire dans des aquariums demandant peu de lumière comme les bacs Tanganyika).
La durée moyenne d’éclairage doit être de 12h par jour en une seule fois.

Exemple : de 8h à 20h (1x12h) et non pas de 8h à 14h puis de 16h à 22h (2x6h) ou encore de 8h à 12h, puis de 13h à 17h, et de 18h à 22h (3x4h).


L’EAU : Il est important de ne pas introduire les poissons avant qu’un équilibre biologique se soit établi, au terme des diverses réactions que l’on nomme « Cycle de l’Azote ».
Le mot maître en aquariophilie est la « patiente » il est donc impératif de ne pas se précipiter et d’attendre le temps nécessaire à la mise en place des bactéries.
Le risque : la mort des poissons et un déséquilibre dans l’aquarium qui vous obligera à tout recommencer au risque que cela vous décourage et vous dégoutte de l’aquariophilie.
Pour maintenir une eau stable il est impératif de procéder à un renouvellement de l’eau de l’aquarium de l’ordre de 10% par semaine voir plus pour certaines espèces plus exigeantes.
Plus le bac est petit et plus les changements d’eau seront fréquents et considérables.
Un bac de 600 litres nécessite moins d’entretien qu’un bac de 20 litres.

Le pH (Potentiel Hydrogène) permet de caractériser l’acidité de l’eau. Il est important de connaître le pH de son eau car c’est un des éléments de l’équilibre de l’aquarium.
Le pH d’une eau se mesure selon une échelle graduée de 1 à 14.
L’eau est dite ACIDE si le pH se trouve en dessous de 7.
L’eau est dite BASIQUE ou ALCALINE si le pH se trouve au dessus de 7.
Si le pH se trouve à 7, on dite que l’eau est neutre.
Pour exemple : Les poissons du fleuve amazonien en Amérique sont des poissons d’eau douce, ils doivent être maintenus pour la plupart dans une eau acide (pH compris entre 6 et 7). Les poissons du lac Tanganyika en Afrique sont des poissons d’eau dure, ils doivent être maintenus dans une eau BASIQUE ou ALCALINE (pH au dessus de 8).

Le GH (Dureté totale) ou TH représente la quantité globale de calcium et de magnésium contenue dans 1 litre d’eau. Plus la dureté est elevée, plus l’eau est minéralisée ; on la qualifie alors d’eau dure. Dans le cas contraire, on parle d’eau douce.
En France la dureté s’exprime en degrés TH (°TH). Le symbole de cette unité non normalisée peut différer selon les pays mais elle est souvent exprimée en degrés allemands (°GH).

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MessageSujet: Re: REUSSIR SON PREMIER AQUARIUM   Mar 21 Juil - 9:24

Est-ce qu'il est necessaire de faire un cycle de l'azote pour chaque bac neuf d'un aquariophile qui se respecte?Ma mere a une amie qui a un "aquarium de poisson rouge"(petit bocal rond),elle l'a depuis 5 ans et elle n'a pas fait le CdA...
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MessageSujet: Re: REUSSIR SON PREMIER AQUARIUM   Ven 24 Juil - 12:10

Oui, sans cycle d'azote la survie n'est pas possible.
Les bonnes bacteries se mettent en place pendant cette période.

Si tu introduits de suite tes poissons aprés ta première mise en eau, tes poissons mourront à cause de la montée des nitrites, qui est inévitable lors du cycle. Ils seront asphyxiés. danger

Les poissons rouges dans les bocaux, c'est différent, il n'y a pas d'éco-système, pas de plantes, pas d'élements filtrant etc ....

Par contre si tu mets des poissons rouges dans un aquarium digne de ce nom il faudra attendre le cycle de l'azote.

Tu pourras dire à l"amie de ta maman que mettre un poisson rouge dans un bocal n'est pas du tout recommandé Evil or Very Mad .... accepterait elle de vivre dans un placard à balais .... NON je ne crois pas .. alors les poissons c'est pareil.

POur te donner un idée .. mettre un poisson rouge dans un bocal rond c'est comme mettre un guppy dans un verre d'eau de la taille d'un gobelet en plastique... c'est n'importe quoi. Pour moi ce n'est pas digne d'un aquariophile qui se respecte No

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